Как сами да запълните постовете под оградата - процедурата

Оградата е не само защитна конструкция, но в много случаи финалният елемент от цялостния архитектурен ансамбъл на къща или вила. Като правило основата на оградата е изградена от стълбове, които могат да бъдат направени от метал, бетон или дърво. Трайността и надеждността на конструкцията се определя от технологията на тяхното инсталиране.

Изисквания за оградни стълбове и технология за монтаж

Основното изискване за стълбовете за ограда е издръжливостта. По време на работа те трябва да издържат на масата на участъците и да бъдат устойчиви на динамични натоварвания. При проектирането на ограда е необходимо да се осигури граница на безопасност, така че тя да може да издържи на силни пориви на вятъра.

Изборът на технология за инсталиране на опори за ограда се определя от характеристиките на почвата на площадката. Надеждността на структурата на оградата зависи от дълбочината на замръзване на почвата и нивото на разпространение на подземните води.

• Не се препоръчва бетониране на стълбове, монтирани в повдигаща се почва.
• На твърди почви е по-добре да чукате опорите.
• Стълбовете са бетонирани в райони с пясъчно-глинеста или песъчлива почва.

Когато се подреждат масивни прегради, опорните стълбове винаги трябва да бъдат бетонирани.

Изборът на материал за подпори за ограда

Като опори за оградата можете да използвате:

• дървени стълбове;
• стоманени тръби;
• бетонни подпори;
• азбестоциментови тръби.

Стоманени стълбове

Стоманените стълбове са най-търсени при издигането на огради. Те имат отлична якост и експлоатационни характеристики. Опорите, изработени от неръждаема стомана, са особено надеждни, чийто експлоатационен живот може да надхвърли 50 години. Такива тръби обаче са доста скъпи и не всеки собственик на земя може да си позволи да ги използва.

Азбестоциментови тръби

Азбестоциментовите тръби се използват като опори за огради доста често. Те имат следните предимства:

• перфектна геометрична форма;
• висока якост;
• издръжливост - стълбовете не подлежат на разпадане.

Азбестоциментовите стълбове обаче са много крехки и изискват внимание по време на монтажа. За укрепване на вътрешните им кухини се препоръчва запълване с бетон. За да монтирате изоставането, ще трябва да направите специални скоби и дълги фиби.

Тръбите от азбестоцимент трябва да бъдат защитени от проникване на вода след монтажа, тъй като замръзналата влага може да ги унищожи през зимата.

Дървени стълбове

За производството на стълбове от дърво традиционно се използва бар, който има правоъгълно или квадратно напречно сечение, както и заоблени трупи. Иглолистните дървени стълбове са евтини, поради което те често се използват като опори за огради. За да се изключи тяхното гниене, долната част на стълба трябва да бъде обработена с антикорозионно съединение. Основният недостатък на такива подпори е краткият им експлоатационен живот (не повече от 3 години). Дъбовите стълбове могат да издържат повече от дузина години, но високата цена значително ограничава използването им като опори за ограда.

Бетонни стълбове

Бетонните стълбове са добра алтернатива на металните опори и дървените греди. Те са направени от специален разтвор на базата на цимент М-400. Приготвеният разтвор се излива в кофраж с форма на кутия, в който има подсилваща рамка. Външната повърхност на такива стълбове е покрита със специален грунд или декоративна боя. Конструктивно бетонните стълбове могат да бъдат:

• монолитен;
• композитен.

Монолитните опори са много по-здрави от композитните и запазват своята цялост, когато са изложени на големи натоварвания. Те се използват при инсталиране на масивни огради.

Методи за бетониране

Бетонирането на оградни стълбове е основният метод за монтаж. Шофирането в колони се използва, като правило, само при инсталиране на временни огради. Има няколко метода за бетониране:

• суха;
• точка;
• частичен;
• завършен.

Дървените стълбове не се подлагат на бетониране. Те се вкарват в бетонни тръби, изработени от метал или азбестоцимент.

Сухо бетониране

Сухият метод за инсталиране на стълбове (изкривяване) се извършва, както следва:

1. В земята се пробиват кладенци, чийто диаметър е два пъти по-голям от диаметъра (сечението) на опората.
2. В подготвения кладенец се поставя хидроизолационен материал, например покривен филц.
3. В средата на валцуваната тръба се вкарва опора.
4. Свободното пространство между хидроизолационния материал и опорната повърхност се запълва със смес от пясък-трошен камък или пясък-чакъл.
5. Излятата смес непрекъснато се излива с вода и старателно се набива.

При пълнене на кладенеца със смес от развалини е необходимо постоянно да се следи вертикалното положение на колоната.

Точково бетониране

Точковото бетониране се използва, когато максималната дълбочина на замръзване на почвата достигне 1,3 m, а нивото на подпочвените води е 1,5 mA В почвата се пробива кладенец с дълбочина 1,4 m, препоръчително е да се използва сондаж, който осигурява разширяването на кладенеца в дъното му част (котва разширяване). На дъното на кладенеца се подрежда пясъчна възглавница с дебелина най-малко 0,3 m и се вкарва защитна втулка от покривен филц. След това в този ръкав се забива стълб и с помощта на ниво се поставя вертикално. На последния етап в кладенеца се излива бетон с примес от счупена тухла и трошен камък.

Разширението на котвата предотвратява изтласкването на опората при издигане на почвата поради неравномерно замръзване и размразяване на почвата.

Частично бетониране

Методът на частично бетониране от сухия метод се различава по това, че подготвеният кладенец е покрит със смес от развалини или изкопана почва до половината. След като сместа е добре уплътнена, останалата част от кладенеца се излива с бетон до нивото на земята.

Пълно бетониране

При пълно бетониране на дъното на подготвения кладенец се поставя водоустойчива възглавница, направена от смес от пясък, трошен камък и чакъл. След това върху него е монтиран стълб, след което кладенецът е напълно запълнен с бетон.

Как да бетонирате оградни стълбове сами

След като е взел решение за технологията за инсталиране на опори за оградата, собственикът на земята може да започне подготвителна работа. На първия етап трябва добре да почистите сайта от отломки и ненужни предмети. Всички растения и конструкции, които пречат на подреждането на оградата, се отстраняват.

Надценка

След като завършат разчистването и последващото изравняване (ако е възможно) на територията, те започват да маркират периметъра на обекта, по който ще бъде инсталирана оградата. Прави се с колчета и дълго въже. След като определи местоположението на стълбовете на оградата, те се маркират с колчета, които се забиват в земята с чук. Обикновено разстоянието между опорите е 2 до 3 метра. Въжето, опънато между колчетата, ще ви позволи да ориентирате правилно опорните стълбове на оградата по права линия.

Пробиване

Пробиването е една от най-трудоемките операции при подготовката на кладенци за монтаж на опори.Тази процедура се извършва с помощта на свредло или ръчна градинска бормашина. Работата с ръчна бормашина увеличава многократно трудоемкостта и времето за изработка.

Дълбочината и формата на пробити кладенци са важни сондажни параметри. Най-често се пробиват цилиндрични кладенци с дълбочина 1,2-1,3 м. При ниско ниво на подпочвените води кладенците могат да бъдат по-плитки.

Приготвяне на хоросан и монтаж на опори

За да се запълнят опорите в кладенците, е необходимо да се подготви конкретен разтвор:

• Портланд цимент клас М-400 и по-висок - 1 част;
• пясък - 2-3 части;
• чакъл или трошен камък - 3-4 части;
• вода - 0,5-1,0 част.

Всички съставки трябва да бъдат добре смесени, водата се сервира на малки порции.

За да се приготви висококачествен разтвор, е необходимо да се провери датата на годност на цимента (циментът с изтекъл срок на годност не е подходящ), всички останали компоненти трябва да бъдат добре измити и пресяти - наличие на малки отломки, включвания на глина, пръст и други отломки не е разрешено.

Опорите са инсталирани на дренажна подложка, която по правило се състои от пясък и слой фин чакъл. Преди да започнете да изливате опорите, те трябва да бъдат изравнени.

Укрепване

Срокът на експлоатация и здравината на оградата могат да бъдат увеличени чрез допълнително инсталиране на подсилваща конструкция от стоманени пръти в ямата и вкарване на валцуван покривен материал вътре в кладенеца.

Подсилващата рамка ще придаде на стълбовете допълнителна здравина, а покривният филц, увит около стълба, ще предпази опората от силите на вдигане от замръзване - почвата ще се плъзне по покривния материал и опорният стълб ще остане на мястото си.

Изливане на бетон и отстраняване на въздуха

Бетонът се излива в ямата веднага след подготовката. Попълването трябва да се извърши с едно движение. Хомогенен монолит от бетон ще се получи само ако въздухът се отстрани от бетона по време на изливането. За това се използва байонет: със силни вертикални движения парче армировка се забива до цялата дълбочина на кладенеца и след това цялото запълване се извършва с малко люлеене.

Използването на бормашина или перфоратор, оборудвано със специална дюза за вибрации, ще спомогне за улесняване на байонетния процес.

След отстраняване на целия въздух е необходимо да се остави време за пълното втвърдяване на разтвора. Като правило бетонът се втвърдява за 3-4 седмици, след което можете да монтирате останалите елементи на оградата върху опорите.