Hvorfor vandet i kedlen ikke varmes op

I mange bylejligheder, dachas og private huse fungerer en elektrisk vandvarmer som kilde til varmt vand til husholdningsformål. Hvis kedlen ikke opvarmer vandet, kan dette medføre store problemer for ejendomsejere. Der kan være flere grunde til sammenbruddet, og i næsten alle tilfælde kan du selv fjerne dem. Først skal du finde ud af, hvorfor vandet i kedlen ikke varmes op. Først derefter skal der træffes en beslutning: at foretage reparationer alene eller at invitere specialister.

Almindelige årsager til nedbrud i vandvarmeren

Enhedens ydeevne forringes, når en af ​​følgende dele fejler:

• TEN - sørger for opvarmning af væsken i tanken;
• termostat - måler væskens temperatur, tænder og slukker for relæet, når de indstillede høje og lave værdier nås;
• pakkeomskifter - leverer spænding til enheden, slukker for strømforsyningen, når systemet overophedes og en kortslutning på linjen;
• anode - er ansvarlig for at udvinde salte fra vand, forhindrer dannelse af sediment og plak;
• elektriske ledninger med indikator - giver energi til enhedens dele.

Når kedlen ikke opvarmer vandet, kan årsagen til dette fænomen være:

• Fejl i varmeelementet. Dette sker på grund af udtømning af en ressource eller vedhæftning af kalk på rørvæggene. Dette fører til, at varmeelementet varmes konstant op, men relæet fungerer ikke. Som et resultat brænder produktet simpelthen ud. I sådanne tilfælde varmer kedlen ikke vandet op, lyset tændes ikke.
• Forkerte indstillinger. Under samlingen blev termostaten indstillet til "0" eller "slukket", og derefter blev beskyttelseshætten fastgjort. I betragtning af plastens fleksibilitet kan dette gøres uden at bryde huset.
• Beskadigede ledninger. Produkterne er kraftfulde, over tid oxiderer kontakterne, begynder at blive meget varme, indtil de brænder ud. Ledningsfejlen er indikeret ved fraværet af indikatorens glød og koldt vand.
• Dårlig vandkvalitet. Resultatet er dannelsen af ​​et tykt lag med porøs belægning omkring varmeelementet. I en sådan situation bliver kalk en varmeisolator, så kedlen ikke varmer vandet op til enden.
• Tilstoppet rørledning. Oftest sker dette ved samlingerne i beslagene, hvor der er fremspringende fragmenter. I mangel af vand i tanken tillader relæet ikke varmeapparatet at tænde, da det straks varmer op til 100 grader, hvilket er tærsklen for driften af ​​sikkerhedsanordningen.
• Forkert valg af kabel, stik og stik. Hvis udstyrets effekt ikke stemmer overens, bliver de meget varme, hvorfor automatiseringen udløses og afbryder strømforsyningen.

Årsagen til fejlen kan være en sammenbrud af den elektroniske styreenhed. Først slukkes enheden ofte, indtil den slet ikke fungerer.

Selvdiagnose og reparation

Efter at have fundet ud af de mulige årsager til, at vandet i vandvarmeren ikke opvarmes, er det nødvendigt at diagnosticere enheden for at identificere og eliminere fejlen. Først skal du forberede værktøjer og forsyninger.

Til arbejde har du brug for:

• indikator eller tester;
• skruetrækker;
• tang;
• sæt skruenøgler;
• VVS-tænger;
• gummipakninger;
• FUM tape;
• fleksible slanger;
• beholder til opsamling af vand;
• klude og klude.

For ikke at stoppe med at arbejde på demonteringsfasen anbefales det at købe en nødventil og en kugleventil på forhånd. Disse enheder har brug for periodisk udskiftning, det er bedre at gøre dette på forhånd uden at vente på deres sammenbrud.

Diagnostik udføres i følgende rækkefølge:

1. Ekstern inspektion af kedlen og de tilsluttede enheder. Mørke områder indikerer dårlig kontakt eller brændte ledninger.
2. Kontrol af stikkontakten og stikket. Over tid svækkes rosetblade og oxideres. Den samme ting sker inde i stikket. Produkter skal justeres eller udskiftes med mere kraftfulde. Ideelt set skal stikket passe kraftigt ind i stikkene og være vanskeligt at fjerne fra dem. For at forebygge er det bedre at udskifte strømkablet.
3. TENA-præstationskontrol. Til dette drejes termostatknappen med uret til den ekstreme position. Det lyser, når apparatet fungerer. Hvis relæet fejler, skal en ny termostat købes og installeres. Det er ikke svært selv for en husmor at gøre dette.
4. Afbrydelse af kedlen fra kommunikation. Vandforsyningshanerne er lukkede, posen er slukket. Du skal straks sørge for, at der ikke er nogen spænding på kontakterne. Det er nødvendigt at fotografere forbindelsesdiagrammet for at udføre samlingen korrekt. Derefter frakobles ledningerne, ledningsterminalerne og dækslet fjernes.
5. Dræning. Rørene løsnes fra dyserne, der sættes propper på dem. Derefter kan du åbne vandforsyningen til lejligheden. Det er bedre at skrue lange fleksible slanger på dyserne for at lede vandstrømmen i den ønskede retning eller i beholderen.
6. Læg beskyttelsesmateriale i badet. I løbet af yderligere handlinger vil hårde og tunge genstande falde i det, hvilket kan beskadige emaljen. Gamle tæpper, tæpper, frakker og jakker er bedst egnet til dette formål.
7. Fjernelse af varmeelementet. I forskellige kedeldesign sker dette i henhold til dets egen teknologi. På nogle modeller er det nok at skrue ud en møtrik, der holder fastspændingsbeslaget. For andre produkter skal et par bolte løsnes. Fortsæt langsomt og forsigtigt, når du fjerner det. Der kan være et tykt lag af skæl på elementet, og over det kan der være løst sediment, der tilstopper hullet i tanken. Først skal du løfte varmeelementet og fjerne aflejringerne. Derefter trækkes den ud, når den er vippet til højre eller venstre side.
8. Det fjernede varmelegeme rengøres for urenheder under rindende vand. Det er bedre at skylle over toilettet for ikke at tilstoppe drænet til vasken eller badet.

Hvis kedeltanken ikke er beskadiget, skal den rengøres indefra. For at gøre dette er det bedre at bruge et brusehoved og en blød børste med et langt håndtag. Fordelene ved denne metode er, at du ikke behøver at fjerne den tunge kedel fra væggen. Til sådan manipulation er der installeret stik på undervandsrørene. Når skylningen er afsluttet, skal du fjerne alt affald fra badet. Det materiale, der bruges til at beskytte det, kan vaskes eller bortskaffes med det samme.

Løsning af problemet med funktionsfejl i varmeelementet

Fremgangsmåden med fjernelse af varmeelementet fra kedlen afhænger af følgende faktorer:

• Effektivitet. Hvis et varmeelement brænder ud inde i produktet, er der ingen mening med at rode med det. Savning, udskiftning af spiral og efterfølgende forsegling er lang, vanskelig, kræver færdigheder og specielle værktøjer. Det er lettere at købe et nyt produkt.
• Livstid. Producenten giver garanti for sådanne produkter inden for 3-5 år. Hvis denne periode er udløbet eller løber ud, bør du ikke risikere det, det er bedre at installere et nyt varmeelement.
• Graden af ​​forurening og skade. Det er umuligt at fjerne plak indsamlet gennem årene. Derudover skal du kontrollere fraværet af deformation, der kan opstå som følge af anodens tryk dækket af aflejringer.

Hvis varmelegemet er i god stand og ikke har nogen mekanisk skade, er det fornuftigt at begynde at rengøre det.Det tager kortere tid end en tur til markedet og sparer dig en masse penge.

Kalkskala opløses godt i citronsyre. Opløsningen fremstilles i en andel på 50 g pulver pr. 1 liter vand. Den bedste mulighed er at bruge en 3 liters glasbeholder eller metaldåse. Varmeelementet er helt nedsænket i disse beholdere. For ikke at vente 2-3 dage på, at vægten bliver halt, skrues et kraftigt kabel fra et gammelt strygejern eller en elkedel på kontakterne. Derefter forbindes strukturen til netværket. Som regel er 10-15 minutters kogning tilstrækkelig til, at plak kan bevæge sig væk fra metallet. Det er tilbage at fjerne de resterende fragmenter med en kniv eller en stiv børste. Derefter skal du rense hullet til anodebrønden for at opnå kontakt af høj kvalitet. Efter tilslutning installeres elementerne på plads, kedlen samles og tilsluttes.