Hur man gör en metalldörr med egna händer

I konstruktionen av järndörrblocket finns en ram med en tröskel och en duk av lämplig storlek för att täcka öppningen. Skärmen svänger på gångjärnen och begränsas av rabatten i stängt läge. Husägare gör en metalldörr med egna händer för att göra en design efter sin egen smak och spara pengar. Det finns många material för dukens yttre dekoration och plåstrets korsning med väggen är dekorerad med plattband.

Nödvändig utrustning och verktyg

Det är inte svårt att svetsa lådan och duken, men det kräver vissa fixturer och verktyg. Som ett resultat får du en produkt som i färdig form blir billigare än en köpt järndörr från en butik. Att arbeta med en svetsmaskin kräver en viss skicklighet, så du måste bjuda in en erfaren vän för att inte smälta sömmarna. Enheten kan tas av vilken typ som helst, till exempel en transformator, en växelriktare eller en halvautomatisk enhet.

Andra verktyg för tillverkning av metalldörr:

• kvarn för skärning av profil, metall och utjämning av fogarean;
• måttband, kvadrat, kärna för märken på metall, krita;
• klämmor, tång, hammare, mejsel;
• skärskivor för stål för slipmaskiner, slipskivor;
• elektrisk borr med en uppsättning borrar, skruvmejsel, stjärnskruvmejsel.

Arbete utförs ofta på marken eller asfalt. Det är bättre att använda ett stort metallbord med en horisontell yta. Du kan lägga två små getter för att montera lådans element och hänga duken.

För att installera blocket i öppningen behöver du en perforator för att borra hål i slutet av väggen och en borr med ett metallankare med en vinnande diameter.

Material för tillverkning

Den viktigaste är plåt, valsad metall för tillverkning av byte och bandning. Du kan skapa en dörr av ett profilrör eller använda ett hörn, kanal. Kvadratets sektion tas 20 x 40 mm, hörnet är 50 x 25 mm, för ett kraftfullt block sätter de ett större antal. Kanalens storlek justeras också till liknande parametrar.

Materialet skördas för ett band och en låda i en mängd av 20 löpande meter. Denna mängd rullade produkter räcker för att göra ett block 2 meter högt och 1 meter brett. En metallplåt förbereds för bågen, vars tjocklek inte är mindre än 2 - 2,5 mm, och i storlek bör den vara 1 x 2 meter.

Förutom metall behöver du:

• Lager gångjärn. Metalldörren har en betydande vikt, därför föreslår de inte 2, utan 3 baldakiner.
• Låsa. Typ av låsanordning väljs av ägaren efter eget gottfinnande, styrd av priset.
• Pennor. De kan levereras med ett lås eller säljas separat. Det rekommenderas att använda stålhandtag, eftersom plast och keramik inte håller länge.
• Dörrstängare. Enheten kommer långsamt att återställa fönstret till stängt läge och smälla det.
• Titthål. Den optiska enheten visar vad som händer bakom dörren.
• Isolering för duken. De lägger skumplast, extruderat polystyrenskum, mineral- och glasull.
• Spänntätning. Använd gummialternativ med polyvinylkloridtillsatser.
• Ytterbeklädnadsmaterial som imiterat läder, plywood, skivor eller träfaner.

Materialsammansättningen kan variera beroende på enhetens design (en eller två dörrar, gunga eller skjutbara). Isolering placeras mellan metallen och dekorationen, eller ett stålskydd görs på båda sidor av skyddsskiktet.

Handtagen är stillastående i form av ett enkelt fäste och ett spärrhandtag. Den första typen innehåller inga rörliga delar och är inte förknippad med en låsmekanism. Häftklammer finns i olika storlekar, tjocklekar och former. Den andra typen är mer funktionell, den produceras med en push- eller pivot-åtgärd.

Fördelar med en hemlagad metalldörr

Om befälhavaren svetsar en dörr av metall med egna händer, enligt tekniken, kommer han att vara säker på att produkten är av hög kvalitet. Många tillverkare sätter stål tunnare än den föreskrivna storleken, men förklarar att de uppfyller standarden. Det är omöjligt att verifiera detta, därför är handgjord produktion pålitlig.

Kvaliteten på stålet för bladet spelar också roll. För ingången tar ägaren metallen av den angivna tjockleken. Skillnaden verkar obetydlig mellan 1,5 och 2,5 mm, men inbrottstjuvar har inte kraftfulla verktyg med sig, så var tiondel av en millimeter kommer att fördröja förstörelsen av duken. Med sin egen handgjorda, kommer ägaren inte ta stål tunnare än 1,5 mm, eftersom fönstret helt enkelt deformeras och inte stöder sin egen vikt.

Fördelarna med att göra en metalldörr med egna händer:

• använder endast högkvalitativa material;
• exakt efterlevnad av mått;
• skapande av en unik dekorativ yta för befintlig interiör;
• billigare jämfört med en färdig design från en butik.

Strykjärn mer än 3 mm gör strukturen tyngre och duken blir svår att öppna. Vi måste installera förstärkningsdelar, vilket ökar kostnaden för dörrblocket.

Tillverkning av dörrkarm och dörrblad

Ramen är gjord efter mätningar av öppningen på installationsplatsen. Mät höjden på båda sidor, sedan bredden längst ner, upp och i mitten. De ritar upp en ritning av en metalldörr, där de lägger ner måtten och hittar lådans optimala dimensioner. Mellanlägget är också kvar mellan duken och lådan, med arkets kanter som sticker ut från ramens sidor.

Måtten på blocket och duken tas med hänsyn till följande punkter:

• produkten måste ha rät vinkel och passa in i öppningen, även om den är något sned;
• på varje sida bör det finnas ett mellanrum mellan änden och lutan på 1,5 - 2,5 cm;
• sömmarna på duken bör inte vara längre än 4 cm och avståndet mellan dem bör vara 20 cm.

En metallprofil för lådan skärs enligt de fastställda måtten. Lägg strukturen på svetsbordet. Hörnen kan fogas i 45 ° eller fogas i rät vinkel. Det är viktigt att diagonalerna på den resulterande ramrektangeln matchar exakt upp till 1 mm.

Ytterligare arbetsorder:

1. Kapning av banan påbörjas efter svetsning av bytet. Den inre dimensionen mäts och det tas hänsyn till att fönstret måste passa in i lådan med 1 cm mellanrum runt omkretsen.
2. I metallprofilen från sidan av låset görs en slits på nivån för installationen av låsanordningen.
3. För att underlätta arbetet måste profilen där gångjärnen kommer att svetsas omedelbart med gångjärnen och lådan. Mät avståndet mellan elementen så att allt matchar.
4. Kontrollera parallelliteten på ytan på lutan och bågen, lägg sedan arket i ramen och den återstående bandprofilen svetsas. Man tar hänsyn till att vestibulen står för 10 mm på tre sidor och 15 mm lämnas för detta från gångjärnsdelen.

Först fästs en del av blocket, som ligger på sidan av baldakinerna från baksidan av arket på insidan, sedan fastnar duken på duken längs hela omkretsen. Verandaen i form av en remsa är fäst på stålplåtens baksida. För att förhindra att fönstret vänder inifrån och ut, placeras förstyvningar som måste svetsas på båda sidor av dukens spännram.

Med hjälp av en kvarn och ett sliphjul rengör de sömmarnas yta och får dem att spola med metallens yta. Metallkonstruktioner är målade i alla fall, även om dekorativa klädsel följer därefter.

DIY-installation av dörrgångjärn och ett lås

Låset placeras i mitten av lådan längs blockhöjden. Markera dess placering och skär längsgående spår på de breda sidorna med en kvarn. I trånga områden används en borr för att borra ett par hål. Bryt sedan av det avsedda området med en hammare och mejsel. Därefter borras hål för att fixera låset och nyckelhålet. Glöm inte hålen för installation av den dekorativa låsplattan. I rutan måste du göra parningsfördjupningar för tungan.

Gångjärnen är gjorda av stålstänger med en diameter på 2 cm, medan inloppet och motstycket från ett rör av en lämplig sektion svetsas samtidigt till bågen och lådan.

Installationsanvisningar för markiser:

1. Duken placeras i en låda, ett mellanrum (ett par mynt) placeras mellan dem så att ett gap på 4 mm kvarstår. Så tätningen passar perfekt, och den rörliga delen av öglan gnuggar inte mot remsan.
2. Det är bättre att göra ytterdörren med de monterade markiserna så att de tre gångjärnsaxlarna sammanfaller helt. Om villkoret inte är uppfyllt öppnas eller stängs bågen under sin egen vikt. En annan olägenhet kommer att vara att gångjärnen inte kommer att kunna stå samtidigt när duken hängs.
3. Arket placeras med den skurna sidan mot gångjärnen. Det är inte möjligt att få en perfekt kant, så den är dold från sidan av baldakinerna, där snittet inte blir iögonfallande.

Baldakens stångdel är placerad underifrån, annars är det i framtiden inte möjligt att ta bort bladet från gångjärnen för underhåll. För enkelhets skull placeras en boll i stången - det gör det lättare för dörren att röra sig.

Installera dörrhandtaget

Markeringar görs på sidan av dörrbladet och änden. På framkanten hittar de dessutom ändens mitt och anger platsen för borrningen för spärren av spärrtypen. På sidan av duken görs ett märke för öppningen av handtagets kvadrat, denna storlek är markerad på samma sätt på skärmens yta. Detta resulterar i två borrplatser.

Pennborrmaskiner används för ändytan 22 mm och ett rakt hål görs med en 25 mm borr. Duken borras från framsidan och baksidan för att inte skada det dekorativa skiktet. Ytterligare installation består i att montera handtaget med en spärr inuti dörrbladet. Spärren sätts in från änden och fixeras med självgängande skruvar.

De kontrollerar hur spärren fungerar så att den inte kläms fast från metalldamm som har kommit in i dess mekanism. Därefter monteras torget - det placeras i hålet med motsvarande form genom den främre slitsen. Först placeras ett handtag på torget från ena sidan av bågen för att inte förvirra höger och vänster handtag. För att fästa, använd tre självgängande skruvar som medföljer i satsen.

De sätter också ett andra handtag, varefter de kontrollerar funktionerna hos elementen. Spakarna ska rotera och spärren, under deras kontroll, rör sig längs en given amplitud. Dekorativa kepsar sätts på handtagen för att stänga dockningspunkterna, den försänkta fästskruven dras åt underifrån med en insexnyckel.

Efterbehandling av metalldörr

Gummi läggs för tätning efter svetsning av metallen, installation av beslag för att äntligen göra järndörren. Hål borras på ovansidan och botten av lådan för att rymma fästankarna när du monterar dörrblocket i väggöppningen.

Efterbehandling av yttre och inre ytor innebär användning av olika material:

• konstgjort läder;
• PVC-film;
• faner;
• färg.

Det första alternativet är populärt och billigt. Ytan, avslutad med konstläderersättning, är nästan underhållsfri, tillräckligt slitstark mot nötning. Materialet finns i olika färger och texturer.För klädsel används självgängande skruvar eller duken limmas på strykjärnet med speciella lim.

PVC-film tillhör gruppen kvalitetsbeläggningar för ståldörrar. Materialet bleknar inte i solen, det har en stabil färg. Sådana ytor är lätta att rengöra, försämras inte från alkohol, alkali, det finns inga komponenter som är skadliga för människor.

Det fanerade skiktet på duken tillskrivs den ursprungliga stilen, medan fönstret ser ut som det är av trä. Ett tunt lager av trä kan ha olika färger, därför är det valt för inredning. Denna yta är dyrare än filmer och konstläder, men ser bättre ut.

Spraylack, akrylemaljer används för målning. Ytan behandlas preliminärt med sandpapper och appliceras sedan kitt (bil) på platser där det finns mindre repor eller oegentligheter. Efter torkning, slipas med finkornig smärgning och grundas innan målning.