Eliminering av fukt och fukt i garaget

Garage är ett tekniskt rum utformat för att rymma fordon. Den värms sällan upp, eftersom bilen inte tolererar temperaturförändringar och det är irrationellt att hålla den i ett varmt rum på vintern. Men på grund av detta observeras ofta hög luftfuktighet i garaget, vilket kan leda till skador på bilen.

De främsta orsakerna till fukt

Normen för ett garage är en temperatur från -5 ° C till +25 ° C och en luftfuktighet på 50-70%. En fuktmätare används för mätning. I praktiken manifesterar sig överflödig fukt ofta som fuktiga fläckar på väggarna, kondens, möglig fuktig luft.

Fuktighet i garaget orsakas av följande faktorer:

• Regnvatten på en kaross eller snö på hjul kommer att orsaka kondens i rummet.
• Kondens uppstår när en varm bil kör in i ett kallt garage. Värst av allt, i det här fallet ackumuleras fukt på bilens kaross.
• En hög grundvattennivå och brist på dränering - ett garage installeras ofta utan att följa reglerna och bestämmelserna för arrangemanget. Detta är särskilt vanligt i lätta metall- och betongkonstruktioner som placeras direkt på marken utan fundament.
• Om garaget är installerat i källaren och grönsaker och frukt lagras i den senare stiger luftfuktigheten i det övre rummet.

Den främsta orsaken till kondens är bristen på ventilation. Om garaget är väl ventilerat kan ingen av ovanstående faktorer orsaka fukt.

Varför är det farligt att öka luftfuktigheten i garaget?

Hög luftfuktighet och ansamling av kondens leder till de mest obehagliga konsekvenserna:

• Fuktighet utgör den största risken för transport. Bilkroppen är skyddad med specialfärg, men om det uppstår flisor och sprickor, vilket är oundvikligt, tränger vatten in under färgskiktet och metallen rostar.
• Fuktighet är en bra grogrund för mögel och mögel. Mögel påverkar alla material: trä, betong, plast, materia. Ofta blir matvaror som lagras i garaget sitt offer. Till viss del är svampen farlig för människor.
• Alla metalldelar i själva byggnaden utsätts för korrosion. Med överdriven fukt kommer ingen grundfärg eller färg att spara metall och dörrar, balkar, rack kommer att börja rosta. Detta är särskilt farligt för metallboxar.
• Rotations- och låsmekanismer i grindar blir offer för korrosion tidigare än andra. Dörrarna öppnas med svårighet, automatiken fastnar.

Kondens är ofta "osynligt" när det ackumuleras mellan eller inuti väggen och isoleringen. Isoleringen blir våt och misslyckas, sedan förfaller ytan och efter ett par år måste garaget revideras.

Hur man kan bli av med fukt

För att bli av med överdriven fukt i garaget, gör följande:

• Isolera lådan - värmeisolering låter dig hålla en hög temperatur inuti och bibehålla en konstant temperaturregim, minskar skillnaden mellan indikatorerna för extern och intern luft.
• Ordna ventilation - tvingad, naturlig, kombinerad.
• Töm luften - montera en värmepistol som gör att du snabbt kan torka karossen, installera en spis för samma ändamål.

Installation av värme och elförsörjning i garaget hjälper. Denna metod betraktas dock som en ytterligare metod; lufttorkning ersätter inte ventilation.

Naturligt ventilationssystem

Garaget är ett litet rum, så det enklaste sättet är att organisera naturlig luftcirkulation här. I de flesta fall räcker det att placera luftinlopps- och utloppsrör i taket.

För att sådan ventilation ska fungera måste flera villkor vara uppfyllda:

• Luftinflöde och utflöde är möjligt om det finns en temperaturskillnad. Den uppvärmda luften i garaget är lättare än den kalla utomhusluften, så kyla ute försöker komma in för att ersätta den mindre täta inomhusluften.
• Det måste finnas en höjdskillnad på 3 m mellan tilloppsröret och utloppsröret för att skapa ett tryckfall.
• Matningskanalen ska vara placerad på sidan av den rådande vindriktningen. På vindsidan kommer således ett ökat tryck att upprätthållas, och på den lindade sidan, inne i garaget, ett reducerat tryck. Tryckdifferensen säkerställer luftflödet.

Naturlig ventilation regleras med hjälp av klaffar. På vintern rekommenderas att du delvis blockerar luftkanalen, eftersom skillnaden mellan temperaturen på inomhus- och utomhusluften måste bibehållas och luftutbytet måste minskas. På sommaren öppnas luftkanalerna helt och ger cirkulation på grund av vinden.

Tvångsventilation

Det enklaste sättet är att installera deflektorn. Den kan öka dragkraften med 20% utan andra mekaniska anordningar. Luftflödet böjs runt avböjningskonen och skapar miniatyrförfalskade luftzoner. Det resulterande tryckfallet får luften att röra sig uppåt genom röret.

I de svåraste fallen installeras en axiell eller centrifugalfläkt i avgasfläkten. En sådan enhet arbetar med elektrisk ström, så en kabel måste ledas till huven. Effekten överstiger inte 100 W.

Fläkten är monterad i ett isolerat kanalsegment, annars kondenserar fukt här.

Kombinerad ventilation

Naturlig ventilation och ett mekaniskt system med låg effekt kan kombineras. Detta säkerställer bra luftutbyte i alla väder. Schemat för den kombinerade versionen liknar den naturliga, men inkluderar en avböjare i den övre delen av huven och en axiell fläkt. För att styra det senare rekommenderas att du ställer in en timer.

På vintern görs naturlig ventilation vanligtvis; på sommaren är en elektrisk enhet ansluten.

Kontrollgropen i garaget är inte ventilerad. För att säkerställa luftcirkulationen här måste du ha separata till- och avgasrör.

Installation av vattentätning

Ofta är översvämningar eller kraftiga regn orsaken till fukt och översvämningar i garaget. Den stadiga ökningen av grundvattnet leder till fukt i jordskiktet direkt under fundamentet och byggnaden. Fukt sipprar genom golvet och byggs upp inuti.

För att ta bort fukt i ett tegel- eller betonggarage, vattentätt golvet i rummet. Det bästa sättet är en armerad betongbeläggning. Det rekommenderas att lägga en kudde av sand och grus under golvet med en tjocklek på minst 20 cm.

Om det av någon anledning inte längre är möjligt att betonggolvet, använder de sig av olika dräneringsmetoder.

Extern dränering

Det otvivelaktiga plus av extern dränering med egna händer är möjligheten att utrusta den när som helst. Schemat är som följer:

1. Runt byggnaden grävs diken 40 cm djupt under golvnivån och samma bredd.
2. Brunnar borras längs botten av gropen var 1–1,5 m. Brunnens djup beror på förekomsten av ett sandlager i jorden.
3. Perforerade plaströr insvept i geotextiler installeras i brunnarna.Röret ska stiga något ovanför diket. Röret är stängt med ett galler eller geotextil, brunnen är täckt med småsten.
4. Geotextilier läggs längst ner i gropen och en 20 cm tjock grusdyna är ordnad och ovanifrån är den också täckt med en duk.
5. Fyll diken med krossad sten i lager, tappa försiktigt varje lager.

Ett sådant system tar bort en mycket stor volym vatten och förhindrar fukt inte bara av fundamentet utan också av byggnaden. Det är dock möjligt att utrusta extern dränering endast i en separat byggnad.

Intern dränering

Det är mer lönsamt att installera systemet när man bygger själva garaget. I detta fall läggs rören som dränerar vattnet tillsammans med fundamentet. I ett redan byggt garage måste du öppna golven.

1. Golvet avlägsnas, en gräv 40-50 cm djup grävs runt omkretsen av rummet. Hålet grävs med en lutning på 3 mm / 1 m.
2. En kudde av sten 15–20 cm tjock läggs i botten av diket.
3. En geotextil placeras ovanpå stenen, ett perforerat rör läggs på den och lindas in i linne.
4. Dräneringsröret är täckt med sand till golvnivå.
5. Vid den lägsta punkten grävs en brunn vars djup överstiger djupet hos det vattentäta skiktet. Väggarna är gjutna.
6. Rör förs in i brunnen.

Från lagringsbrunnen fördelas vatten i marken eller släpps ut i avloppssystemet.

Förebyggande av mögel och mögel i källaren och garaget

Om mögel eller mögel redan har dykt upp i rummet, måste det tas bort innan du installerar ventilation eller installerar ett dräneringssystem. Att torka ut ett betonggarage räcker inte: på så sätt stoppar de svampens tillväxt, men förstör inte den.

Metoderna är som följer:

• Den klassiska metoden är behandling med klorinnehållande medel. Även vanlig "vithet" utspädd i förhållandet 1: 2 är lämplig. Vi rekommenderar att du först rengör svåra platser med en smärgels- eller järnborste.
• En lösning av kopparsulfat och kalk - 100 g salt per 1 kg kalk. Vatten för en sådan blandning behöver 10 liter. Om svart mögel dyker upp ökar koncentrationen av vitriol - ta 300 g per 10 liter.
• Citronsyra är en mycket säkrare metod, men inte lika effektiv. Endast lokala skador tas bort på detta sätt.
• Svavelrökbom - svavelrök har den starkaste desinfektionseffekten. Du kan dock inte använda garaget efter bearbetning i två dagar.
• Saltsyra - ytor behandlas med en utspädd lösning och inte bara de drabbade områdena. Läkemedlet är mycket effektivt men farligt. Du måste arbeta i andningsskydd och skyddskläder.

Hög luftfuktighet i garaget leder till skador på bilen, utseende av mögel och mögel och för tidig förstörelse av byggnaden. För att bli av med denna fara är den utrustad med ventilation, dräneringssystem.